Я решил стать фотографом. С чего начать? ч. IV
Продолжение. Начало читайте здесь: часть первая, вторая, третья.
Приоритет диафрагмы.
При значении приоритета диафрагмы, на фотоаппарате обозначается как правило буквой «А» (апертура), происходит следующие. Фотоаппарат не изменяет значение диафрагмы. Она остается закрытой на столько, на сколько вы ее выставите. А, следовательно, и изменяется глубина резкости от значения диафрагмы.
Чем она больше, тем более резкие будут все детали на любом расстоянии. Например, вы снимаете в комнате, где все в диапазоне от 2 до 5 метров. Ваш друг находиться на расстоянии 3 метра. Чем больше вы закроете диафрагму, тем резче будут все объекты в комнате, как перед другом, так и за ним. Если диафрагму открыть, то резким будет только ваш друг. Это делается для того, что бы акцентировать внимание на объекте. Например, как приведено на снимке – игрушка.
Игрушка интересна нам. А вот батарейки за ней — не к месту. Поэтому, с помощью диафрагмы, мы концентрируем внимание на игрушке. Это применяют все фотографы. Но помните. На это влияет и фокусное расстояние объектива. Если вы применяете зум, то оперируя диафрагмой, поле резкости будет также изменяться. Этот прием весьма необходим при съемке портретов, когда предметы за лицом не имеют значения.
Приоритет выдержки
Устанавливаем на аппарате значение «S» . Оно означает Shutter – затвор. Теперь у вас чувствительность и диафрагма будут выставляться автоматикой. А вот выдержка — ваше решение. Зачем нужен этот режим. Все дело в том, что для того, что бы получить наиболее четкие снимки, особенно когда снимаете без штатива, да еще когда это лес, трава, водопад, проезжающая машина, скорость выдержки надо ставить, чем поменьше, в разумных пределах. Вы получите снимок статичный. Все детали там застынут. Но как быть, когда хочется снять машину четко, а колеса было видно, что они вращаются? Или водопад, где берега и обрыв четкие, а вода видно было, что льется. Вот тут и приходит на помощь данное значение. Вы для динамики на фотографии выставляете значение меньшее. Обычно для съемки при дневном освещении выставляют 1/60 секунды. Но держите камеру четко в руках. Иначе дрожание мажет вам весь снимок. Лучше такие фото вообще делать со штатива. Но вот в походных условиях вряд ли любитель будет тягать с собой штатив. На примерах вы видите , как отличаются эти снимки. Значит надо запомнить. Для динамики – выдержку больше, для статики – выдержку меньше.
Автоматика на фотоаппарате сама выставит значения диафрагмы чувствительности, которые сделают снимок приемлемым, без пересветов и недосветов.
Ручные настройки.
Значение «М» (Manual – ручная) одна из важнейших функций фотоаппарата. Автоматика регулирует и проконтролирует экспозицию. Данный режим необходим, потому, что автоматика хоть дешевого, хоть и дорогого фотоаппарата не безупречна. Фотометр, который установлен в фотоаппарат бывает точечный и многоточечный. Многоточечные в дешевые модели не устанавливаются. Частенько фотоаппарат врет. Это хорошо видно, когда вы снимаете, допустим, пейзаж их какого-то плохо освещенного места. Напротив окна получаем такие же снимки. Экспозамер берет среднее значение или значения именно на фокусировке объекта. Суммируя их, предлагает выбор выдержки и диафрагмы. Но вот они частенько бывают не в лучшем виде. Вот тут и нужен данный режим. Вы сами устанавливаете и выдержку и диафрагму. Особенно это важно, когда требуется и глубина резкости и освещение и полутона как внутри помещения, и скажем, за окном.
Во многих фотоаппаратах (не дешевых) данный режим позволяет регулировать и чувствительность. Практически, вы работаете как на классическом фотоаппарате, подбирая и выставляя значения. Такой режим, кстати, позволяет представить на фотографии день и ночь.
Кстати, именно так в кино частенько снимают лунную ночь. Никто не делает съемки ночью. Просто закрывают диафрагму и уменьшают выдержку. Вот и вся хитрость. Но помните, что использование зума, вы тратите еще больше свет. Если без зума были значения одни, то с зумом, их надо менять. Иначе снимок выйдет недосвеченный. Просто увеличение уменьшает световой поток. Вот и вся хитрость.
О чувствительности мы уже говорили. Начинающим фотографам совет один. Снимать с наименьшей чувствительностью. Стремиться к этому. Но не перегибайте палку. Иначе на чувствительности (ISO) в 64 , закрытой диафрагме для повышения глубины резкости, в вечернее время у вас выйдет просто мрачный, недосвеченный снимок.
Автоматика фотоаппарата, как правило, выставляет оптимальное значение, склоняясь к наименьшему. Но оперировать с чувствительностью все же надо пробовать. От этого зависит качество ваших снимков. Но тут имеет значение еще и много факторов.
Итак, отщелкав дома, поэкспериментировав с диафрагмами и разными режимами съемки, вы собираетесь прогуляться по городу и снимать кадры.
Давайте остановимся на выборе точки съемки. Гуляя по парку постарайтесь находить наиболее интересные объекты. Обращайте в первую очередь на его освещенность внимание. Например, в парке, листва крон освещена очень хорошо светом солнца. Но вот под деревьями у вас будет провал света. Регулируя выдержкой и настройкой диафрагмы произведите несколько снимков. Найдя среднее значение, вы вытяните так называемые полутона на снимке. Затем в редакторе на компьютере, вы сможете отрегулировать необходимую яркость. Снимайте под разными углами. Это даст вам возможность найти наиболее интересный снимок. Допустим, при фотографировании присядьте или наоборот займите более высокую точку. Изменение угла съемки сделает снимок более интересным. Изменяя угол съемки, вы можете подчеркнуть какие-то детали. Например, фотографируя объект под углом вверх, вы можете подчеркнуть его величину.
Например, как фото небоскребов. И помните о перспективе съемки. Иначе у вас фото под углом может выйти так, что получиться все вкривь и вкось. Но тут уже дело вкуса и вашей задумки во время фотографии. Не забывайте о свете. Помните первое правило -не снимать против света. Когда солнце в зените, или освещение идет сверху, включайте вспышку, даже если фотометр показывает, что освещения достаточно. Причина в том, что у вас лица, дома, детали могут оказаться недоствеченными, когда, извините, кепка, крыша здания, крыша и капот автомобиля получаться весьма в норме или в пересвете. Хоть все можно попытаться вытянуть в редакторе. Но лучше корректировать качественный снимок, чем спасать убитый вашими неправильными действиями.
Если в свободном плавании по городу, или вы за городом с веселой компанией, у вас будет достаточно времени выставить значения на фотоаппарате, которые наиболее оптимальны. Где снять автоматом. Где-то ручными настройками. Но все меняется, если вы отправились в туристическую поездку, на экскурсию. Вот тут и остановимся.
Начнем с посещения музеев. Как правило, глаза разбегаются, оказавшись в том, или ином музее. Хочется снимать все подряд. Но сразу оговоримся. Например, в Чехии и Австрии, Польше приходилось встречаться с тем, что фотографирование вообще запрещено. Есть, где разрешается фотографировать, но за дополнительную плату. Как правило, она не велика. Например, в Чехи, обошлось разрешение на съемки в замке под Прагой в 5 крон. Лучше не экономить, что бы потом не краснеть, щелкая исподтишка. Как правило, такие кадры выходят не очень качественными. Но если все в порядке, ищите глазами надпись «NOT FLASH». Дай Бог, что бы она отсутствовала. Но если она есть, это означает, что снимать можно только без вспышки. Вот тут, кстати, и понадобиться ваши способности оперировать диафрагмой и выдержкой. Если вы достаточно потренировались дома, то проблем у вас особых не будет.
Как правило, в музее всегда убогое освещение, в плане фотографирования. Если тут еще и вспышку запрещено применять, то начните с того, что установите фотоаппарат в режим «А». Теперь смотрим, что предлагает автоматика фотоаппарата. Если предлагаемая выдержка при полной открытой диафрагме значение выдержки равно 1/20, то повышаем чувствительность, пока выдержку фотоаппарат определит не менее 1/60. Просто при более длинной выдержке, даже со стабилизацией, получаются снимки не ахти по четкости. Особенно это проявляется, когда вы фотографируете общий зал, в каком-нибудь дворце. Чем дальше перспектива съемки, тем на увеличенном снимке вы больше увидите нечетких деталей.
Но если выдержка предлагается 1,125, а ISO не более 200, то можно в этом режиме и диафрагму прикрыть, что бы получить большую глубину резкости.
Помните об автофокусе. Старайтесь в музее или отстать от группы на пару шагов или идти впереди. Учитесь снимать и выставлять значения быстро. Не доверяйтесь автомату. Особенно, если у вас не дешевый фотоаппарат, как ни странно. Меньше старайтесь применять зум. Лучше его вообще поставить на ноль. Но уж если вам охота выделить деталь, то лучше меняйте расстояние до объекта, чем зумом. Но это из личного опыта. Некоторые могут со мной и не согласиться. Тем не менее, личная практика показывала, что выставив приемлемые значения, использовав зум, при обработке фото в редакторе выяснилось, что глубина резкости оставляла желать лучшего. И еще такой момент. Особенно он актуален для начинающих. Допустим, вы снимаете большую картину, перед которой стоят люди. Они вам в принципе не мешают. Но они стоят на определенном расстоянии. А в помещении, вы тоже сильно далеко отойти не сможете. Ловите момент съемки и смотрите на фокус фото. Включите режим нескольких точек фокусировки. Дело в том, что аппарат просто может навестись на людей или предмет перед картиной.
Или на оградительный шнурок, на стекло витрины и т.д. На дисплейчике фотоаппарата это заметить бывает весьма трудно. Снимок кажется вполне качественный. Но при обработке в редакторе, открыв на весь экран, вы с ужасом отметите, что резкость «поплыла». Если вы сомневаетесь, что ваш фотоаппарат навелся точно, то переключитесь в приоритет диафрагмы. Дайте более высокое значение, для увеличения глубины резкости. Можете попробовать сделать несколько снимков с более длительной выдержкой и более низкой чувствительностью и с точностью на оборот. Чем-то приходиться жертвовать. Помните. Как правило, матрица начинает шуметь при ISO 400. Но если вы не собираетесь делать плакат со своей фотографии, заказываете снимки в основном 10Х15 или 30Х40, то можете смело повышать чувствительность, что бы больше закрыть диафрагму для повышения глубины резкости и сократить время срабатывания затвора (выдержки).
Выбравшись на улицу, тут совсем другое дело. Света хватает. Тут можете пользоваться всеми возможностями фотоаппарата. Но отметим такую деталь. Допустим, вы хотите снять улицу с историческими зданиями. Никогда не наводите резкость на последнее здание и на первое. Берите посередине. Поиграв диафрагмой, сделайте несколько снимков. Есть прием, когда специально хотят подчеркнуть какое-то одно здание в ряду. Тут надо просто в приоритете диафрагмы выставить ее самое малое значение. Тогда все остальное будет немного размыто, а объект съемки наоборот, подчеркнут резкостью.
Далее — вам только один совет. Экспериментировать. Все основные данные вам описали.
Теперь перейдем к портретной съемке. При кажущейся простоте, это наиболее сложная часть фотографии.
Начнем, пожалуй, со съемки именно портрета. Имеем в виду как «на паспорт». Первое, что вам понадобиться, это свет. Допустим, у вам нет профессионального света, и вы используете просто лампы. Тут самое главное не столько сами лампы, а как вы их расположите. Естественно, помните, что лампа и ее свет не должна попадать в объектив. Но это касается тех, у кого нет отражателей. Итак. Замечали вы, что снимая фотографии ребенка дома, родственника в кресле, применяя просто вспышку, лица какие-то «иконные», плоские получаются. Все дело в том, что нет рельефности. А это регулируется подсветкой. Если объект съемки расположен по отношению к Вам в центре, одна лапа должна его подсвечивать под углом в 45 градусов. Вторая лампа, должна стоять другой стороны под углом в 30-40 градусов.
Есть еще такая фишка. В той лампе, которая под углом в 30 градусов, поставьте менее мощную лампу. Отрегулировав расстояние, вы увидите, что рельефность лица весьма выразительна. Теперь подсветка сзади. Особенно красивы такие фотографии девушек на темных фонах. Если снизу, со спины, под углом в 30 градусов осветить затылочную часть головы, прическа на снимке приобретает воздушность, которую придает ореол подсвеченных волос. Обязательно подсветите фон сзади своей модели. Иначе, какого бы цвета он не был, он будет выглядеть провалом. Да еще и тень поймает. Поэтому фон также подсвечивается. Но менее ярко, чтобы не перебить цвет лица. Съемку таких кадров желательно осуществлять со штатива. Можно использовать таймер. Ставьте серийные снимки. Особенно это актуально, если вы ищите определенный ракурс и кадр. Пусть ваша модель немного покрутиться, примет разные положения, а не тупо смотрит в объектив, будто оттуда сейчас не птичка, а граната вылетит.
Если вы снимаете своих друзей за столом, в непринужденной обстановке, здесь совет снимать постоянно и не предупреждая. Рассматривая свои альбомы, до того, как вы решили сами заняться фотографией, вы давно обратили внимание на то, что вид при портретной съемке (фото поодиночке, групповые снимки)
хорошо годятся в уголовное дело или на стенд «Их разыскивает милиция». Деревянные лица, смотрящие в объектив и никакой жизни. Такие кадры не говорят ни о чем. По качеству они могут быть супер. Но вот как художественная фотография они ничего не стоят. Если вы фотограф, то вы заинтересованы останавливать жизнь. Снимок должен передавать характер,
а не просто лица, похожие друг на друга. В общем так. Если хотите угробить снимок гарантированно в художественном плане, скажите, громка «Внимание! Снимаю!». Бездарный снимок вам гарантирован. Даже если вы задумали сюжет, все стали в какую-то позу, то в ожидании снимка, волей-неволей, люди как бы каменеют. И это все равно видно на фотографии.
При съемке портретов днем на фоне моря, против света или просто на ярком фоне, включайте вспышку. Мы говорили об этом ранее. Особенно это касается снимков на пляже. Если солнышко со стороны моря, а снять есть желание и блики на воде, или в горах у какой-то достопримечательности,
то без вспышки лица у вас выйдут темные. Если снимок делали под углом, то вспышка выправить положение с неосвещенной стороны лица. Заметим еще такой нюанс. Например, если вы снимаете кого-то на фоне зарослей и зелени, глубину резкости здесь желательно выставлять (работая диафрагмой) так, чтобы зелень за объектом съемки была размыта (этот эффект называется «бокэ»). Она будет прекрасно смотреться как фон. А вот возле какой-нибудь архитектуры, надо наоборот делать более резкими фотографии по всему полю. Во всяком случаи так принято. Старайтесь определиться, что вы хотите снять, пейзаж или портрет. Как правило, многие стараются снять и то и то. В итоге, получается пейзаж, на котором до неузнаваемости маленький кто-то. Выходит, что ни пейзажа, не портрета. Учитесь компоновать снимок. А это всегда компромисс, как в настройках, так и в постановке снимка.
Пейзаж.
Самое главное при съемке пейзажей, будь то пляж, горы, вид с моря, лес, это время, когда вы делаете снимок. Самые убитые фотографии выходят с 11.00 до 13.00. Когда солнышко в зените, освещение самое неподходящие. Снимок получается как бы однотонным.
Как его не вытягивай, как не добавляй насыщенность, цвета все равно блеклые, все «серое». Лучше всего снимать пейзажи с утра и ближе к вечеру. Тут можно найти весьма красивый ракурс. Обработав такую фотографию на компьютере в редакторе, можно получить именно то, что вам надо.
Если до объекта расстояние в пределах 5-7 метров, включайте принудительно вспышку, особенно если снимаете объект с контрастным освещением.
А в заключение скажем пару слов о предметной съемке. Например, вы хотите снять монету, мелкую деталь, но у вас ничего не выходит. Вы включили режим макросъемки, но кольцо на фотографии, монета, вечно не в фокусе. Что делать? Дело в том, что ваш фокус автоматика выставляет по фону, на котором лежит монета или медальон. Но сами эти предметы выше, чем стол, на котором вы снимаете. Естественно, стол у вас получается резко, а вот медальон нет. При макросъемке навести фокус практически не реально.
Даже черточки и пылинки видны на фоне. А медальон не в фокусе. Дело в том, что луч фотоаппарата, который производит замер, исходит не от объектива, а как бы с боку. Естественно он выставляется не на медальон или монету, а на фон, на котором лежит. Для этого есть прием. Монета, мелкая деталь, медальон надо поставить на подставку. Тогда при фотографировании, ваш фотоаппарат, без проблем на ведется именно на объект, а не на фон. Расстояние будет разным. Величина подставки зависит от того, что вы снимаете. Если вам важна текстура фона, работайте диафрагмой, что бы получить текстуру на фоне. Но сам объект выйдет резким.
При съемке монет, надо применять освещение по типу портретного. Дело в том, если вы подсветите монету на подставке одинаково, под углом 45 градусов, то у вас пропадет вся рельефность монеты. А на полированной она вообще потеряется. В таких случаях применяют, с одно стороны, более слабую лампу. Делают угол меньше. В итоге, край монеты и фон имеют четкую равномерную освещенность, а рельеф хорошо просматривается. Полированные монеты вообще снимают в косых лучах. Иначе блик от них испортит вам снимок. Для таких съемок желателен штатив. С рук, как правило, что-то путное снять трудно. Экспериментируйте. У вас все получиться.
В заключение, скажем лишь то, что настоящей статьей хотели дать вам именно направления, в которых надо учиться фотографировать. Старались уберечь вас от самых распространенных ошибок. Многое зависит от вашей фантазии. Этих знаний вполне будет достаточно, что бы освоить неплохой любительский фотоаппарат. Особенно тем, кто собирается в дальнее зарубежье. Не думайте, что 
купите самый дорогой фотоаппарат, и он вам сделает шикарные снимки. Нет и еще раз нет. Вся фототехника, так же страдает от недосветов, пересветов, неправильной компоновки, и т.д.
Если вы самым дорогим фотоаппаратом будете снимать водопад, с желанием снять льющеюся воду, он вам все равно на автомате сделает статический снимок, как мыльница. Тут надо именно знать, как снимать. Как не щелкай в полдень море, на самый навороченный фотоаппарат, все равно у вас не выйдет лазурная вода, с видимыми под ней водорослями и песком. Выйдет ярко-голубое небо, белое солнце и темно-зеленая с бликами лужа. Чтобы получить снимок, который всех удивит, надо знать, как снимать. Нет в фотоаппарате кнопки «шедевр», как говорят все. И отличная техника, прекрасная оптика, это лишь упрощение выполнения задачи. Это расширенные возможности для фотографа, но не как не гарантия успеха. Учитесь с тем, что у вас есть. Фотографируйте все подряд, в разных условиях. Именно опыт – ваш учитель. Не жалейте кадры. Даже те, кто едет в дальнее зарубежье . Купите лучше еще одну карту памяти.
