Я решил стать фотографом. С чего начать? ч. I
Вы решили посвятить себя фотографии? Решили стать художником фотокартин? Но с чего начать? Вы открываете кучу сайтов, форумов, где фотографы от чайников до профи, общаются о фотографии. Вчитываясь в каждое слово, через 10 минут, начинаете понимать, что вы ничего не понимаете. Фиксы, портретники, телики, ISO, КИТ, мыло, артефакт, шум и еще куча того, чего вы просто не понимаете. И разобраться не получается. А вам просто хотелось понять, что надо знать, для выбора аппарата.
Пока у вас просто мыльница, которой вы шлепаете на автоматическом режиме фотографии, которые вам кажутся весьма и весьма толковыми. Но вам интересно не только их делать для себя. Вам интересно услышать мнение других. А еще лучше отправить их в фотобанк. Если их купят, значит, вы на правильном пути. Найдя ссылку, вы выставляете парочку самых лучших фотографий, резких, ярких и четких. Но вот фотобанк предлагает пройти вам экзамен. И тут вас ждет разочарование. Вначале тестовый вопросник. Почитав, вам становиться понятно, что ваши фото просто не допустят даже к экзаменам. Фото с друзьями и знакомыми не идет. Надо какое-то письменное разрешение модели. Да какие они модели! Просто компания. А на фото памятника надо разрешение скульптора. На фото театра, разрешение владельца театра. И все должно быть в письменном виде, с фотодокументами паспорта или водительского удостоверения владельца или модели. Отсеяв все не подходящее, вы кое-как нарыли фотографии красивых пейзажей. Тут точно не надо ни каких разрешений. Все красиво. Поучив и почитав, что можно и нельзя фотографировать и присылать в фотобанк, вы загружаете фотографии. Но вскоре вам приходит отказ. Там четко написано, что ваши фото не подходят, экзамен вы не сдали. На фото присутствует шум, нет детализации, артефакты, плохое освещение, нет уровня, плохое кадрирование, пересвет или недосвет, провалены тени. В общем, описание всех грехов и огрехов. И до вас медленно, но верно начинает доходить, что дело в вашей некомпетентности и качестве аппарата. В принципе, так оно и есть.
Но ваше желание от этого не стало меньше. Подкопив денег, закинув мыльницу в шкаф, у вас встает вопрос. Что покупать? Из каких критериев исходить при покупке камеры?
Это вопрос вопросов. Если вы решили заняться серьезно фотографией, то у вас два пути. Купить камеру попроще, с ручными настройками. Далее, научившись разбираться и постигнув основы фотографии, купить серьезную технику. Есть в таком решении и плюсы и минусы. Минус, это расход средств. А бесспорный плюс, в следующем. Учась на недешевой зеркальной камере, как не крути, вы ее изнашиваете. Тем более, имейте в виду, что зеркальные камеры довольно увесисты. Это вам не мыльница в кармане. Требуют определенных навыков. А тягать с собой килограммовую игрушку, не имея понятия о фотографии, шлепать на автоматическом режиме снимки, которые все равно у вас путными не получаться, только за редким исключением, нет никакого смысла. В придачу, «тушка» имеет свой ресурс. Вот и начинается сленг фотографов. Тушкой называют непосредственно камеру без объектива. Иначе – тело аппарата. Ей, после определенного количества снимков, надо делать ТО (техническое обслуживание). А оно делается в мастерской. Сами полезете — угробите камеру. Еще нюанс, камера будет понемногу устаревать морально. Появляться новые разработки. И через год-два, вы увидите, что за эти деньги вы могли бы сейчас купить камеру посерьезней. Оставить объективы и продать «тушку»? Это надо найти того, кто сам не разбирается, также впервые берет камеру. Тогда можно взять за нее более менее нормальную сумму. Другие не возьмут. А влияет на цену б/у пробег (количество отснятых кадров) камеры, тестирование ее, как эксплуатировалась. Показатель, что она без царапин, все блестит, это не аргумент. Но мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Следовательно, лучше вам приобрести что-то подешевле. Но если у вас средств достаточно, выложить для первого своего фотоаппарата 1000 баксов большого труда не составит, то приобретайте. Учитесь сразу снимать на зеркальную камеру. Но мы рассмотрим первый вариант.
И так вы решили вначале купить аппарат попроще и не сильно дорогой. Скажем не дороже 300 долларов. С чего начать?
Первое, определитесь с критериями своей будущей съемки. Определитесь, будете ли вы далее серьезно заниматься фотографией или это временное баловство. Если вы твердо все решили, открываем любой фотомагазин в интернете и рассматриваем предложения. Вас интересует не цена, а технические данные аппарата. На что обращать внимание? Мыльницы, компакты до 200 долларов отметаем сразу. Ими хорошо снимать вечеринки, фото типа «Сеня на свадьбе в салате» и т.д. Ни о каком серьезном снимке не может быть и речи. 10Х15, 20Х30 , вот придел ваших фото. Но при детальном рассмотрении вы увидите, что на них отсутствует звенящая резкость, цвета не супер. В общем, никакого сравнения с реально профснимком.
Главная ошибка любого начинающего фотографа, что он определяет функциональность камеры количеством пикселей. С одной стороны это так. Больше пикселей, больше детализация снимков. Но вот тут и зарыта первая проблема. А какой объектив у вашей камеры? Неужели вы верите в то, что объектив размером с каплю или в 5 миллиметров, соберет достаточно света, чтобы сделать снимок ярким, сочным, четким. Если бы было так, ни кто не возил с собой серьезных камер, с дорогущими объективами. На глянцевый журнал, вы хоть разорвитесь, ничего не снимите. Для газеты в лучшем случае. В яркий солнечный день, более-менее выйдет снимок. А вот стоит снимать в помещении, вы увидите, что и вспышка не ахти помогает. А видео вообще ерунда. Но, что тогда искать?
Наиважнейшее значение имеет для качества фотографий физическая величина матрицы. Вы этот параметр найдете в описании камер. Возьмем для примера мыльницу (компакт камеру за 100 долларов) и зеркальный фотоаппарат. У мыльницы 12 Мп. У зеркального фотоаппарата 10 Мп. Естественно, по понятию вашему мыльница должна дать более четкие кадры. Ведь у зеркалки меньше пикселей на 20%. Но вот в чем дело. Тут не количество, а величина каждого 
пикселя имеет значение.
Рассмотрим пример. Возьмем Самсунг ES 28, ценой всего 80 долларов. Он дает 12,2 Мп. Разрешение 4000Х3000. НО! Физический размер матрицы его составляет 1/2.3″ (5.9×4.4 мм). А теперь рассмотрим один из самых недорогих зеркальных Canon EOS 1000D body. Общее число пикселей: 10.5 Мп, Число эффективных пикселей: 10.1 Мп. Физический размер матрицы: 22.2х14.8 мм. Вот вам и ответ. Его матрица при меньших пикселях в четыре раза больше по размеру. А тут есть понятие соотношение сигнал/шум. Не будем вдаваться в физику и забивать вам голову понятием, что такое флуктуация, дифракция и прочим. Скажем доступно и понятно. Каждый пиксель на матрице, получая сигнал виде света, передает его виде электрического импульса. Чем меньше этот пиксель, тем больше он будет врать. Он будет посылать сигнал в процессор фотоаппарата от собственной работы. А чем он крупнее, тем меньше шум и лучше сигнал. Конечно, многие физики и фотографы схватятся за голову от такого описания. Но пусть попробуют объяснить проще и доходчивее, в пару строках. Это объяснять устройство ядерного реактора, на примере деревенской печке. Но, какое-то представление будет.
И так первое при выборе, это величина матрицы. Теперь смотрим зум (англ. zoom -увеличитель предметов, или, если угодно — приближатель). Зум нас интересует оптический. На электронный не обращайте внимания. Электронный зум, когда картинка просто приближается, как на компьютере. Увеличивая ее, вы теряете четкость, пока изображение не распадется на квадратики (пиксели). А вот оптический, то, что вам надо. Тут как в подзорной трубе, крутишь, переменный окуляр и приближаешь объект. Чем больше зум, тем лучше. Это говорит о том, что оптика у фотоаппарата не самая паршивая. Ведь если у вас зум 10Х, а более в дешевом фотоаппарате он равен 3Х, не сложно догадаться, что ставя на ноль, тот у которого зум больше, даст более качественную фотографию, чем фотоаппарат, у которого он отсутствует или крайне мал.
Теперь для вас критерий – режимы съемки. Для перехода впоследствии на зеркальный фотоаппарат, нам надо фотоаппарат с ручными настройками. А именно тот, который позволяет менять значение выдержки, значение диафрагмы и светочувствительности ISO. Именно оперируя тремя основными значениями, вы научитесь сами выбирать необходимые настройки, которые позволят вам получать самые качественные снимки. Очень желательно ручная настройка фокуса. Но в дешевых вариантах он, как правило, отсутствует. Так, что придется пока работать автофокусом.
Следующее, на что обращаем внимание, на наличие включения и выключения вспышки. Эта настройка должна также зависеть от вас, а не от решения автоматики фотоаппарата. Очень желательна функция макросъемки. Она позволит вам снимать насекомых, каплю воды на цветке и т.д. Вот, пожалуй, основные требования.
Теперь оговорим еще пару моментов при выборе бюджетной камеры. Наличие видоискателя и энергопитание фотоаппарата. Видоискатель помогает экономить энергию зарядки. Он незаменим, когда съемка производиться при ярком солнечном свете. Тогда на дисплее невозможно толком рассмотреть изображение. Если компоновка снимка (кадрирование) сделана, верно, то на глаз определить, врет автофокус или нет, просто не реально. Тут выручает электронный видоискатель.
А вот фотоаппарат с аккумуляторным блоком, не стоит брать. Причина проста. Как правило, фирмы изготовители делают их уникальными. Особенно в 
этом преуспел Самсунг. Но год-два, при частом использовании, а чтобы научится фотографировать, вам придется довольно много снимать, аккумулятор прикажет долго жить. Также как и в мобильном телефоне. А если выйдет из строя, вообще проблема. К зеркальным дорогим аппаратам найти питание без проблем. А вот к компакт-камере, после нескольких лет эксплуатации, просто проблема. Да и такой момент не маловажен. Вы поехали отдыхать в Египет. Снимали там и сям. Приехали на пирамиды, а тут и сел аккумулятор. Что делать? Найди, поди, розетку. Поэтому желательно брать камеру, работающую на пальчиковых батарейках. Просто возьмете пару комплектов аккумуляторов АА, зарядное и без проблем. Если забудете, то в любой стране мира, в любой забегаловке вы без проблем купите просто питание АА или ААА. Тем более, стоит оно не дорого.
Вот посчитав денежки, начинаем искать аппарат. Из имеющихся на рынке, можем вам посоветовать такие модели как Nikon Coolpix L100, Fujifilm FinePix S1800 или 1600, Canon G 11 и т.д.
Эти фотоаппараты приведены в качестве примеров. Просто, что бы вы знали от чего отталкиваться. А выбор за вами. Предложений масса. Каждый из них чем-то лучше, а чем-то хуже. Имеет значение и бренд. За него, увы, тоже платить надо. Например, Никон более шумен на высоких ISO, чем Фуджи. У него нет видоискателя. А стоит немного дороже, чем Фуджи. Зато у Фуджи врет автофокус. Да и собран Никон более качественно, чем Фуджи. Эргономика лучше. А вот Кенон G11, не имеет ручного макро режима. Но настроек остальных много. Его надо знать и понимать, если хотите. Иначе одно расстройство. И так со многими производителями. Мы только определили критерии. А вам далее решать, отталкиваясь от ваших средств и возможностей.
Часть II — Наиболее распространенные ошибки начинающего фотографа, а так же что нужно для съемки удачных кадров, кроме фотоаппарата, читайте здесь
