Я решил стать фотографом. С чего начать? ч. II
Продолжаем наши фотоуроки. Первую часть статьи, как выбрать фотоаппарат, можно прочесть здесь.
И так, вы прикупили фотоаппарат. Первое время нашлепались от души. В бюджете до 300 долларов у вас, если смотреть с позиции «немного подзаработать фотографией», ваша камера будет представлять из себя аппарат, самой первой, самой нижней ступени, с которым вообще можно что-то реальное снять. Все остальные аппараты более дешевого и простого диапазона, отправьте на «свалку общества». Там речь только о любительских снимках разряда «Мы у Машки отмечаем».
На более дешевых аппаратах, качественный и красивый снимок, как правило, случайность, чем закономерность. Мы не будем описывать правила фотосъемки. Тут ваше воображение, главный критерий. Мы лишь укажем основные ошибки, которые непростительны никому. И не пытайтесь выдать их за решение типа «Так было задумано». Любой профи фотограф найдет реальные ошибки, которые недопустимы. Это, как художник, который реально рисовать умеет, но сегодня ввиду выпитого, не его день. Намазюкает черт знает, что и назовет картину «Мои фантазии». И люди всматриваются в нее, критики спорят. А он сидит и посмеивается, вспоминая, как он по пьянке разлил краски на холст. Попытался стереть тряпкой. По размазывал, сам перепачкался, да и пошел спать. Утром встал, почесав затылок, назвал «Фантасмагория», потянул в студию на продажу. Но так может себе позволить человек с именем. Вас просто ткнут как котенка в ошибки.
Вот какие ошибки надо избегать в первую очередь (Все фотографии кликабельны). В фотоаппарате, если вы купили, что выше советовали, есть функция сетки. На дисплее все будет расчерчено. Вы посмотрите линию горизонта, пьедестала памятника, крышу дома, вертикаль столба и т.д. Не заваливайте объект.
Он должен быть ровным. Горизонт и нижние детали должны быть параллельны кадру. Эта ошибка хорошо видна при съемке памятников, домов, соборов, пейзажей. Смотришь, а пейзаж под наклоном. Или церковь на снимке под углом, как Пизанская башня.
Далее – солнце. Солнышко, как друг, так и враг. Никогда не снимайте против солнца. Съемка против света – грубейшая ошибка. Это, также опасно для камеры, как таковой. Еще, снимок получите никудышный. Например, фото друга на фоне моря в два часа дня. А солнышко высоко над водой. Море красивое лазурное, а от друга, только плавки, ласты (четко выйдут) и золотая цепочка видны. Просто темный силуэт. Потом можно редактором вытянуть. Но это все равно уже качественным снимком не назовешь.
Но если вы на экскурсии, деваться некуда, надо снимать, тогда другое дело. Включите вспышку в принудительный режим. На 1-3 метра она подсветит ваш предмет съемки. Что-то получиться, более, менее внятное.
Смотрите за компоновкой снимка. Даже на качественной дорогой технике, при удачном освещении, сразу видно любителя. Часто, как называют опытные фотографы, любители занимаются спиливанием и кастрацией. Например, снимают пейзаж или дерево. Верхушка дерева не попала в кадр. А Вася у дерева виден только до пояса. Или памятник без головы, а подружка только по грудь на его фоне. Вот и говорят, что верхушку спилил, а человека кастрировал.
Фотография, та же картина. Она должна иметь законченную форму. Вы видели картину, где пол здания и полчеловека? Картина должна иметь свою форму. Законченность, а не вид, что кто-то вырезал кусок из нее и вставил в рамку. С фотографией то же самое. Сюжет должен быть закончен и понятен. Если, что-то попало в кадр случайно (нога на пляже или на краю снимка прохожий нос всунул) это можно потом обрезать в редакторе на компьютере, придав снимку законченность.
Теперь переходим к наиболее сложному вопросу, как техника и установки съемки. Вы столкнетесь с такими огрехами как, шум, артефакты, детализация, аберрация. О шуме сказано выше. Артефакты, как правило, называют то, что попало в кадр но не должно там быть. Это и пылинки на матрице, ценник на букете цветов и т.д. При подготовке фото-сессии, обязательно осмотрите свой фотоаппарат. Протрите оптику. Еще один момент с питанием. Все элементы питания должны быть одинаково заряжены. Для лучшей зарядки, в фотоаппарате есть режим «разрядить аккумулятор». После разрядки и полной зарядки, ваше питание будет наиболее полнозаряженным. Это актуально. Когда вы едете куда-то, надо быть во все оружии.
Аберрация, это бич любой оптического прибора. Не будем вдаваться в подробности, и учить вас оптике. Кому интересно, почитайте физику за 11 класс. Вся беда в преломлении света в линзах, на ее краях. При увеличении снимка на компьютере, вы увидите, что вокруг креста на церкви, он окрашен по границам синим и красным ободом. Даже просто раздвоение.
Придавая изображению ореол. Это и есть аберрация. Устраняется она, как правило, уменьшением диафрагмы. Диафрагма, закрываясь уменьшает свободное отверстие, делая снимок более четким, снижая эффект аберрации. Но закрывая диафрагму, вы уменьшаете поток света. Следовательно, вам надо делать больше выдержку. Иначе снимок выйдет недосвеченным. Доверитесь автоматике по выставлению чувствительности (ISO), он компенсирует недостаток попадающего света, на матрицу, повышая значения чувствительности. В итоге, вы избавитесь терпимо от аберрации, получив шум и зернистость на фотографии.
Вообще, только очень качественные и дорогие аппараты не дают эффекта такого на высокой чувствительности. Конечно, покупая дорогую зеркалку, там есть функция, как в народе называют «шумодав». Но если вы не умеете с ним бороться с помощью ручных регулировок, путного вы тоже не снимете. Помните, что чем ниже значение ISО, тем больше пикселей участвует в построении снимка. Чем выше (ISO 400,800,1200), тем больше автоматика фотоаппарата объединяет пиксели в один (образно говоря) что бы компенсировать недостаток света. О высокой четкости такого снимка говорить не приходиться. Тут и тренируйтесь. Один и тот же объект, при одинаковом освещении, попробуйте с разными выдержками, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Но помните, что компенсируя диафрагмой аберрацию, уменьшая значение чувствительности, компенсируя более длинной выдержкой, вы рискуете четкостью снимка. Изображение будет не резким, из-за дрожания рук. Конечно, в фотоаппарате есть режим стабилизации. Но стабилизация тоже не из воздуха берется. На нее уходят потерянные пиксели. По этому, наиболее четкие, детализированные снимки делают со штатива. Это не прихоть. Это необходимость. Особенно вечерние и ночные съемки. А как снять тогда гоночную машину? При длинной выдержке, это будет просто размазанная полоса.
Вот тут и набирайтесь опыта. Вы должны научиться определять компромисс между выдержкой, чувствительностью, диафрагмой, необходимостью включить/выключить вспышку и стабилизацию. Помните, что автоматика фотоаппарата, даже дорогого, просто берет среднее значения. Это не человек. Снимая, например черный паровоз на белом снегу, фотометр фотоаппарата просто примет весь свет, высчитав его среднюю плотность, выставит вам настройки так, что паровоз будет как уголь, а снег вообще сплошной белый провал.
Дома на ПК, разверните снимки и внимательно их сравните. Вы выявите, где аберрация, а где ее нет. Где снимки вышли более четкие, а где нет. Где полезли зерна, где шумит матрица от недостатка света. Вы постепенно научитесь на глаз определять. А где можно довериться автоматике. Ни кто вас этому не научит. Или вам надо снимать все с опытным фотографом. Стать у него ассистентом. Но как показывает практика, лучший способ, это свой личный опыт. Метод проб и ошибок. Но, только набравшись опыта, умея быстро снимать и выставлять нужные значения, понимать, где можно довериться автоматике, а где ручному режиму, вы уже будете не чайником.
Совсем незаметно придет опыт. Ваши снимки будут все лучше и лучше. Притом с первого раза. Помните, что хороший фотограф может, повозившись снять весьма качественный снимок убогой мыльницей. Он найдет, где фотоаппарат может реализовать все, на что он способен. А полный чайник, с суперкамерой, вроде Canon EOS-1Ds Mark Ill, нашлепает снимков уровня неплохой, качественной…мыльницы. Дело в фотографе. Вот почему, некоторые начинающие фотографы, пофоткав с мыльницей, покупают зеркальный фотоаппарат и разочаровываются. Ждали шедевров, а вышло на уровне паршивого цифровика. Как так? начинают пенять на форумах оптику, фотоаппарат. Начинают с пеной у рта спорить, кто круче, Кенон или Никон. А круче тот фотоаппарат, который попал не в руки чайника или полного самовара с заварником наверху, а человека, который уже годик повозился со съемкой, понимая теперь, что к чему. Только теперь вы можете подумывать переходить на новый уровень. Вам уже просто необходима более серьезная камера. Но прежде, чем перейти к теме выбора камеры, перескажу вам историю, весьма поучительную, которую взял из ЖЖ.
Автор: apocalypse_ua.
«Про котика и фотографию»
Январь.
Фотографировал сегодня своего котика на мыльницу. Ужасно. Нужно всё-таки покупать зеркалку. Присоветовали Nikon D300. Вот теперь-то начнётся!
Февраль.
Понял, что китовая (идет в комплекте с фотоаппаратом) оптика меня категорически не устраивает. Ни тебе звенящей резкости, ни размытия, да и бокэ нервное какое-то. Снимал котика. Усы нечёткие, сплошное мыло (отсутствие резкости) по краям.
Март.
Купил объектив Nikkon 17-55/2.8 Резкий как бритва. Снимал котика, виден каждый усик. Вот теперь-то начнётся! Держитесь бездарности!
Апрель.
На кроп снимают лохи. Купил полнокадровую тушку Nikon D700 — снимаю теперь котика в темноте на ISO 25600. Кэнон сосёт. 17-55 пришлось заменить на объектив 24-70.
Май.
Мне не хватает диапазона фокусных расстояний. Котик прячется на шкафу. Вот сволочь. И слазить не хочет. Далековато снизу. Нужен объектив по дальнобойней. Купил 14-24/2.8 и 70-200/2.8 VR. Снимаю котиков на соседних крышах. Вот теперь-то начнётся! Держитесь бездарности!
Июнь.
Понял, почему настоящие фотографы снимают фиксами. Купил портретник 85/1.4 Снимал котика — усы в фокусе, остальное приятно размывается. Вот теперь-то начнется. Я точно удивлю мир!
Июль.
Прочитал на форуме, что нет у современной оптики художественного рисунка. Купил по случаю старые мануальные фиксы 50/1.2 и 85/2.0
Пытаюсь поймать котика в фокус. Не даётся, зараза. Шевелиться. Утомился ловить в фокус.
Август.
На фотосайте освистали, облаяли, оскорбили и об-хи-хикали фото моего котика. Завален горизонт. Купил углепластиковый штатив Manfrotto с уровнем. Вот теперь-то начнётся. Шедевры Пикассо отдыхают!!!
Сентябрь.
Нет, что ни говорите, нет у цифры пластики. Купил профессиональную Nikon F6. Любуюсь благородным плёночным зерном. Только кошачья шерсть на сканах раздражает.
Октябрь.
В фотолаборатории запороли мне плёнку с новыми фотографиями моего котика. Купил увеличитель Durst, теперь печатаю сам. Котик научился жить при красном свете фотофонаря.
Ноябрь.
Мудрость приходит с опытом. Продал всё никоновское барахло какому-то чайнику, вместе со специальным шкафом для хранения оптики. Купил Leica M7. Вот это, я понимаю, рисунок. Только котик норовит съехать в край кадра, привыкаю учитывать параллакс.
Декабрь.
Понял, каким дураком я был. Продал лейку, купил Хассельблад (думал сначала взять Бронику, но решил, что хватит компромиссов).
Чтобы докупить цифровой задник, хотел продать несколько фотографий котика. Но фотосток (фотобанк) их не взял, забраковав и заклеймив позором непрофессионализма. Пришлось продать машину. Теперь хожу пешком.
На цифрозадник не хватило. Зато у меня теперь есть студийный свет.
Январь.
Хассельблад, тяжёлый зараза – рухнул на бедного котика. Зато он теперь на трёх лапах медленнее ползает. Теперь на много удобнее снимать. Да и фотографии получаются драматичнее.
Февраль.
Ну, наконец-то. Хассель лежит в шкафу, снимаю котика на Хольгу-пинхол. Вот теперь-то начнётся! Держитесь бездарности!
Получил лестные отзывы …в anti_photo. Черт!!! В придачу все почему-то считают, что это мой автопортрет.
Март.
Ура!!! Только котика жалко. Принёс сегодня домой карданную камеру 4×5″, показал котику. А он ужаснулся, мяукнул жалобно так, доковылял до подоконника, бросил полный укора взгляд и сиганул с шестнадцатого этажа. Спустился, сфотографировал кровавые лохмотья на мобилу — на память. Смеху ради повесил фотку на фотосайт. А она стала фотографией дня. Более 3000 скачиваний. Теперь вот понимаю, что если б его прямо с балкона телевиком снять, на проданную первую зеркалку, сквозь ветки — было бы ещё круче. Надо будет всё-таки цифрозеркалку снова прикупить. И парочку котиков. Всё ещё только начинается! Я сниму шедевр и удивлю мир!
Как видите, бренд и стоимость камеры, не гарант успеха. Всего лишь хорошее подспорье.
И так – зеркалка. Спектр широк не менее чем среди мыльниц. Советов тут можно услышать тьму. Вечный спор, между Никонами и Кенонами такой же, как между Мерседес и БМВ. Море отзывов. Часто встречаешь типа такого, «Какой параличный Кенон D550. Надо было брать Никон D90». Переворачиваем страницу и читаем другой отзыв. «Какой параличный Никон D90. Надо было брать Кенон D550». Но вам с чего-то начинать надо.
Вы теперь как водитель. Научились ездить, и пришли покупать машину. Но в машинах вы еще «валенок». В первую очередь не связывайтесь с б/у. Дело в том, что оптика и сама камера, имеют электромеханические узлы и детали. Следовательно, они изнашиваются. Вы не знаете, падала ли техника. Вы не знаете, каков пробег (сколько отснято кадров) у камеры. Где она эксплуатировалась. Как говорилось ранее, внешний вид не показатель. Любая зеркалка вещь не дешевая. Поэтому, совет один, брать в надежном торговом предприятии новый фотоаппарат. Только опытный фотограф может брать б/у. Или покупать у того человека, который профи и вы его хорошо знаете. Но если вам не терпится купить, а денег хронически не хватает, то дадим, хоть пару советов, чтобы вам не лить потом слезы.
Обратите внимание, где эксплуатировалась камера. Если это репортажная съемка, камера принадлежала свадебно-похоронному фотографу, то такую камеру лучше не брать. Это и водяные пары в объективе, запыленность узлов, вполне вероятные травмы фотоаппарата (удар, нарушение юстировки оптики и механизмов, отказы микроприводов, большой срок эксплуатации или пробег камеры). Правду вам продавец вряд ли скажет. Далее, ненавязчиво поинтересуйтесь, когда он носил камеру в сервисный центр. Но перед этим узнайте, сколько кадров отснято. Дело в том, что после 10 000 снимков, не зависимо, сколько камере от рождения, ей требуется техобслуживание. Но мало кто об этом знает. Делают его только в фирменных центрах. Там же, при покупке, вам могут протестировать камеру и дать по ней заключение.
Стоит обращать внимание на продажу б/у камер, которые эксплуатировались в студиях. Это видно по ее состоянию. Далее, лучше всего поискать того, кто просто купил крутую камеру на свой взгляд, натешился ей и кинул на полку. Там она и пылиться (а кому надо, что бы пылились 1000 долларов без дела?). Таких людей хватает. Они покупают зеркалку, просто для фоток в путешествии, отпуске и на собственном день рождении. Остальное время камера лежит без дела. Шлепают снимки на автомате, сравнивая их с такими же, но снятыми на мыльницы. С сожалением видят, что их кадры даже хуже. А настройки сложны. Да камера сама как пулемет весит. В карман не засунешь. Тяжелая. Появляется мысль. « А на фига я ее купил?». Да и продают, покупая компакт автомат. Как правило, это видно по зарядному, по отсутствию сумки. Часто просто кофр, на пояс для камеры. А там нет ни под объектив, ни под что. Ясно сразу. Покупал дилетант. Реально камера только по праздникам работала. Да и пробег небольшой. Поговорите с продавцом. Вы, поднаторев на своем первом фотоаппарате, сразу поймете, что перед вами чайник с зеркалкой. Можете привести аргумент, что есть более дешевые предложения. А такие можете найти. Хватает честных фотографов, которые реально знают то, что ресурс их аппарата, за год, нещадно эксплуатируя, они на половину израсходовали. Они и просят не дорого.
Помните, что все запчасти, от матрицы до микролифтов — изнашиваются. Крайне желательно съездить и протестировать фотоаппарат в фирменном центре. Такие продавцы скидывают на то, что вы отнесете в сервисный центр и вам приведут камеру в порядок. А это не 10 баксов стоит. Весьма подороже. Далее, читая объявления, смотрите камеру с китовским (универсальным, родным) объективом. Дело в том, что тушку продают как правило, в двух случаях. Нужны деньги для покупки новой, более продвинутой тушки, или камере недолго осталось. Таких примеров тьма. Это как с автомобилем. «Продавай ты ее скорее. Скоро сыпаться начнет. Пока на ходу – скидывай». Как правило, оптику оставляют себе, а тушку продают. Есть фотографы, которые дойдя до определенного пробега, продают тушку и берут новую. А камера может быть еще на гарантии. Так, что наличие гарантии ни о чем не говорит. Тем более что море случаев в случаи отказа, когда вам в сервисном центре скажут, что вы просто ее заездили. Отказ вызван вашим (или бывшего владельца) неаккуратным обращением. Ремонт только за деньги. Поберегите нервы и деньги. Гарантия, вещь относительная. Надо еще указать один нюанс. Часто продавцы выставляют аппарат следующим образом. «Продаю Canon EOS 500D KIT (Объектив 18-55 iS), кофр, насадка, фильтр антибликовый. Запасной аккумулятор. На гарантии. Цена 700 у.е.» Казалось заманчивое предложение. Но вот нюанс. Новый Canon EOS 500D KIT (Объектив 18-55 iS) стоит от 700 до 780 долларов. А вы же не сумкой под фотоаппарат, не аккумулятором и светофильтром фотографировать будете. Вы покупаете в первую очередь камеру. Первое время поносите и в сумке-рюкзаке, если денег мало. Но у вас будет камера с нуля, а не кот в мешке, по цене практически новой. Не зарьтесь на дополнительные принадлежности. Докупите вы потом и аккумулятор новый (он необходим), на сумочку насобираете. Да и светофильтр не бешеных денег стоит. Тем более что предлагают вам все б/у. Еще неизвестно, как там аккумуляторы себя проявили. При желании его можно убить и за три месяца. По паспорту на 500 снимков. Реально — 150. Вот, пожалуй, основные советы по б/у.
А что покупать нового? Тут все от вашего кошелька зависит. Советовать не будем. Состоятельные купят себе и так, не обращая внимание на цену. Постараемся дать советы тем, кто весьма ограничен в средствах.
Выбор между брендами неблагодарен. Поэтому мы не будем трогать этот вопрос. Есть приверженцы Кэнонов и Никонов. Самые ходовые и признанные бренды. Кстати, как правило, какая ваша камера будет первой, скорее всего вы и пойдете с этим брендом по жизни. Так чаще всего и происходит. Начинаем 
свой выбор и становимся перед дилеммой. Взять Canon EOS 500D KIT или Canon EOS 500D Body. Окончание в названии KIT означает, что фотоаппарат идет с объективом универсалом. Body означает, что вы покупаете только тушку аппарата. Вот тут мнение разделяются. Одни советуют брать тушку и приличную оптику. Другие наоборот, советуют брать с китовским объективом. Решать вам. Но помните, что в объективах вы еще не опытны. Брать более дорогую тушку, навороченную, но дешевый китовский объектив убьет в ней все преимущества более крутой тушки. Толку никакого. Вам все равно надо будет менять оптику. Качественный объектив сам стоит больше чем тушка бюджетного уровня. Да и какой объектив вам надо? Что более всего вы будете снимать? Портреты, девушек на глянец – журнал? Тогда вам нужен объектив для портретной съемки. Вы снимаете пейзаж, спортивные соревнования? Зверей в дикой природе? Вам нужен длиннофокусный телеобъектив. Вы собираетесь снимать для журнала офисы, помещения, свадьбы, групповые снимки, евроремонт квартир? Вам без широкоугольного объектива не обойтись. Но скупать все это…А у вас денег хватит? Счет уже будет идти не на сотни, а на тысячи долларов. И не 2000$. Даже не 3000$. Цена вашей тушки просто потеряется. Значит лучше всего купить камеру с китовским объективом. Пофотографировав, определившись, что вам надо, пообсуждав свои работы на форумах фотографов, вы определитесь, какой объектив вам надо прикупить дополнительно. Почитаете советы о нем. Даже подскажут, где лучше брать и какие нюансы с тем или иным объективом. Вот тогда вы вкусите прелести качественной оптики. К этому времени вы будете знать свою тушку. Реально уметь с ней работать. Новый объектив расширит ваши возможности. Деньги не будут выброшены на ветер.
Если вы уже дошли до тушки, пару объективов, спокойно общаетесь на форуме, то вы уже не чайник. У вас есть опыт, вы разбираетесь в оборудовании. У вас появиться штатив. Свет. Есть здесь совет. Вот свет, экран, копры, фоны, можно очень не дорого покупать на аукционах и по объявлениям. Нет смысла выкладывать за нулевые и новые фонари, лучи и т.д. Штатив также, не гонитесь за брендом. Обратите внимание на его надежность, устойчивость. Тут вы уже подберете себе сами. Теперь вспомните свой аппарат, на котором вы учились. Если вы его не продали, теперь будучи опытным, на нем будут у вас выходить неплохие снимки. Он станет вашим походным аппаратом на все случае жизни. Ведь зеркальный фотоаппарат, лучше беречь ресурс и технику. Снимать на него целенаправленно. А ваш старый помощник, будет служить вам верой и правдой, находя удачные моменты, экспериментируя с компоновкой кадра.
И конечно с первого дня, как вы взяли в руки фотоаппарат, начинайте изучать специализированные программы. Основные, это Фотошоп, АСД, Корел. Полученный снимок надо еще обработать. Где-то подтянуть яркость, где-то резкость, подавить шум, осветлить или затемнить снимок. В общем надо многому еще учиться за компьютером. Но помните о самом главном. Критиков и теоретиков у нас во всей нашей жизни — хватает. А вот практиков мало. Вы технически можете быть уже весьма подкованы. Но недаром фотография, это искусство. Свет, цвет и тень. Вот ваши краски и кисти. Ваша фантазия, что бы снимать не просто красивые, а интересные снимки. Закат, кот на диване, Вася на море никому не интересны. Нужна оригинальность. Нужны снимки как картины, которые никто больше не снимет. Но этому не научишь. Это должно идти от вас. Нельзя выучиться на Бетховена или Достоевского. На фотохудожника также. Дерзайте. Кто вам сказал, что у вас нет таланта? Вы просто о нем не знаете.
